Для чего придумали макияж

история косметики

Люди всегда стремились быть красивыми. Истоки «ис­кусства украшать себя» (так переводится с греческого сло­во «косметика») уходят в глубокую древность. Имеются все основания полагать, что косметика зародилась одновре­менно с появлением человека, осознавшего себя таковым. Хотя, и это естественно, стремление к чистоте и украшению своего тела, а в дальнейшем и избавление от его недостат­ков с помощью различных средств на протяжении сущест­вования человечества выражалось по-разному.

В самую раннюю пору развития человеческого общества косметика применялась преимущественно как декоративная: чаще всего перед военными набегами, ритуальными танца­ми по случаю удачи на охоте, религиозными обрядами и т.п. Древние китайцы, например, расписывали красками, чаще всего тушью, лица для устрашения неприятеля. На острове Пасхи и некоторых других островах до настоящего времени сохранился обычай красить во время праздников волосы в рыжий цвет – «под солнце». Рано или поздно необходи­мость ритуального разукрашивания тела, в особенности лица, должна была подчиниться эстетическому вкусу. Очевидно, связано это было больше с женщиной, чем с мужчиной. Египтянкам бытовой грим был известен более 45 веков назад. Они изобрели румяна и белила, придававшие темным лицам светло-желтый оттенок. Под глазами они рисовали круги зеленой углекислой медью. Зеленой же краской они красили ногти. Славились умением изготовлять всевозмож­ные мази, притирания, пудры. Римские императрицы, знат­ные римлянки, до которых докатилась слава об искусстве египтянок, на вес золота ценили приобретаемые у ловких служителей храма Изиды таинственные составы космети­ческих средств, которые будто, бы придавали лицам блеск благородного металла и белизну слоновой кости. У египтян римляне научились гримироваться, красить губы, смазывать волосы благовонным маслом. Рецептура различных косме­тических изделий содержится в дошедших до нас медицин­ских сочинениях на папирусах Эберета и Херста.

Рецепты египетских «косметологов» способствовали рас­пространению «искусства украшать себя» в различных стра­нах, его дальнейшему совершенствованию. В эпоху динас­тии Птолемеев ярко разукрашивали себя не только цари и царицы, знатные люди, но и рядовые женщины, воины, ученые, даже жрецы. Помимо людей, «иллюминировали» также священных кошек, статуи богов и мумии. Ассириян­ки чернили брови и ресницы, лакировали свои лица особы­ми составами, которые, подсыхая, придавали лицам «блеск и твердость эмали». Гримировались также и асссирийские мужчины, носили парики, накладные бороды. Иудейские женщины сурмили веки, брови, окрашивали ногти красной» краской. Наиболее распространенный комплект космети­ческих средств восточной женщины в основном состоял из хны, басмы (красить волосы, ногти и пр.), румян, белил, сурьмы (придать глазам блеск), золотой фольги и «галия» – особой ароматической смеси, которой разрисовывали ис­кусственные мушки. Иные же знатные люди применяли и более семи снадобий, названных выше, в их числе и благо­вония.

Косметические пластические операции с целью исправ­ления форм лица впервые начали практиковать в Индии. Широкое распространение ринопластики (исправление форм носа, а также его восстановление) объясняется тем, что в Индии за некоторые проступки отрезали носы или уши, так что приходилось прибегать к помощи хирургов, чтобы уст­ранить дефект. Индийские женщины чернили брови, белили лицо и шею, золотили губы, подкрашивали щеки и ресни­цы, покрывали красной краской ногти, коричневой – зубы.

Во времена халифата Багдад славился благовониями и косметикой. Мода на них перекинулась из Средней Азии в Закавказье. Среди благовоний особенно высоко ценились смола и сабура (дерево алоэ), медвяной сахар, камфара, семена руты, рейхан (базилик) и др. В качестве «духов» в ходу были мускус, амбра, камфара, мирра, шафран, алоэ, масло чайной розы, розовая вода. Эти благовония исстари ценились и на Ближнем Востоке, а в средние века – в Греции, Риме и Франции.

В южных странах жаркое солнце способствует быстрому увяданию и пересыханию кожи, что вызывало здесь по­требность в применении в первую очередь жировых веществ. Кислое молоко, главным образом овечье, так называемый катык, в уходе за кожей и волосами стало очень важным средством. Катык почти начисто избавляет от веснушек и пигментных пятен, кожа приобретает прекрасный цвет, ста­новится нежной, гладкой. Недаром среднеазиатки отлича­ются длинными, густыми, шелковистыми волосами – это действие кислого овечьего молока. Кожу смазывали и ос­тавляли на несколько часов, а волосы густо до корней нама­зывали им, слегка втирая в кожу, голову обвязывали плат­ком наподобие тюрбана, шли на 1–2 часа в баню, затем смывали. Катык иногда заменяли йогуртом – снадобьем, приготовленным из молока других животных. Запах кисло­го молока на волосах, устойчиво державшийся, смягчали добавлением в воду, которой прополаскивали волосы, про­цеженного настоя золы и ароматическими веществами. Во­лосы часто окрашивали хной и басмой в густочерный или с рыжеватым оттенком цвет. Мужчины не отставали от жен­щин – красили бороду и усы в черный или рыжий цвет.

В Европу косметические средства (преимущественно аравийские) и способ приготовления розовой воды занесли крестоносцы. Раскопки могил древних греков позволили установить, какие косметические средства использовали женщины Эллады. Чистый углекислый свинец они приме­няли вместо белил, а искусственная киноварь служила ру­мянами. Кармин – красная краска добывалась из кошени­ли. По античному мифу, даже богиню Афродиту уличили в подкрашивании и пудрении лица перед состязанием небо-жительниц. Кстати, пудры делали из растертых в порошок пахучих цветов, ароматические вещества использовали как средство от пота, посыпая лицо, тело, одежду, постель. Глаза гречанки подводили раствором копоти от сгорания особой эссенции.

С особой тщательностью греки ухаживали за волосами. В большом почете густая, пышная шевелюра была и в Древ­нем Риме. Женщины стремились иметь белокурые волосы и нашли способ превращать Их из черных в белые или свет­лые. Секрет был разгадан. Женщины мыли волосы мылом из козьего жира и золы букового дерева, затем обесцвечи­вали их на солнце. Целыми днями богатые черноволосые венецианки медленно проводили по волосам маленькой губ­кой, превращая себя в блондинок. Позднее научились обес­цвечивать волосы перекисью водорода.

Парикмахеры, делавшие прически дамам и брившие муж­чин, впервые появились в Афинах. В Древней Элладе было принято, чтобы все мудрецы носили длинные бороды, а люди обыкновенные – покороче. Признаком изнеженности и порочности был бритый подбородок у молодого человека. Вот почему надолго запомнилось событие, когда Александр Македонский накануне битвы при Аребела отдал приказ, чтобы воины были бритыми: этим он в известной степени оскорбил своих педагогов-философов.

Гиппократ в своих трудах о кожных болезнях избавлению от косметических дефектов посвятил целый раздел. Особое значение он придавал притираниям, с помощью которых обещал женщинам освежение увядающей или восстановле­ние увядшей красоты. Ученик Гиппократа, его последователь Диокл, предписывал гигиенические ванны и массаж, а так­же различные масла и мази, смягчающие кожу. Им был создан солидный, в четырех томах, труд по косметике – об уходе за волосами, их окраске, за кожей лица, глазами, зубами, носом, руками. Диокл предложил многочисленные косметические препараты, устраняющие запахи для чего придумали макияж изо рта и носа, от пота, по выведению пигментных пятен, смягчению кожи, для чистки зубов, ароматизации тела и платья и т.п. Большое внимание косметике уделил Плиний (середина 1 в. н.э.). Живший столетие спустя знаменитый врач древности Гален создал рецептуру крема, ныне носящего название «кольдкрем». Классифицируя косметические средства, Гален разделил их на те, что предназначаются для усиления есте­ственной красоты, и на преследующие цель маскировки. Это уже близко к нынешнему пониманию задач косметики. В современном представлении косметика – учение о сред­ствах и методах улучшения внешности человека. Но помимо декоративной, сегодня выделяют и врачебную косметику. А в те времена она сама собой подразумевалась, потому что с нее, может быть, все и началось (например, сурмить уголки глаз, чтобы не гноились, и т.п.).

Большое распространение косметика получила в Риме. Красками, притираниями, мазями римлянки пользовались охотно. Им были знакомы различные средства по удалению волос там, где они не нужны. Они, скажем, владели спосо­бом введения в волосяные мешочки горячих игл. Римлянки знали, как похудеть или немножко пополнеть, освежить кожу путем отслойки надкожицы (нередко при помощи золы), умели бороться с запахом пота. Они не только успешно избавлялись от волос (например, посредством негашеной извести), но и занимались их усиленным ращением (ис­пользуя высушенных и растертых в порошок лягушек или ящериц). Декоративной косметикой женщины в Риме зани­мались в массовом порядке, едва ли не «поголовно». В середине 14 в. в Италии появилась первая специальная ли­тература по косметике, авторами которой были Джиованни, Маринелло, Баптиста, Поста, Сцебелла, Картезе и др. Из­вестный венецианский врач Джованни Маринелло написал популярную книгу, в которой, в частности, рекомендовал женщинам ароматические ванны для сохранения кожи в молодом и свежем виде (к примеру, из винного настоя мир­товых листьев); порошок, всасывающий пот, из роз, индий­ского колоса и мирры и т.д.

В погоне за модой трудно придерживаться «золотой се­редины». Так, дамы в 17-м столетии слишком усердно поль­зовались румянами, намазывая ими губы, щеки, брови и даже грудь. В столь же большом количестве расходовались и белила, а ведь они содержали губительную ртуть. А муш­ки, служившие маскировкой незначительных дефектов лица, становились все больше по размеру, прихотливее по форме и наклеивались в невероятном количестве (по 6–15 штук). Про свою современницу, высокопоставленную особу, рим­ский поэт Марциал сказал: «Ни один мужчина не может утверждать, что он ее любит, так как то, что он в ней любит, ей не принадлежит, а то, что ей принадлежит, – любить невозможно».

И хотя в конце 18 в. от большинства прежних чрезвы­чайно сложных и не всегда полезных косметических средств отказались, их заменили простые, гигиенические, например, обмывания и обтирания бобовой мукой, а в конце 19 – начале 20 в.в. стали широко применять массаж, водные процедуры, электрический ток и т.п., излишества, отмечен­ные Марциалом, не исчезли сразу и наблюдаются порой по сей день. Так что о тех временах и говорить не приходится. В царствование Генриха IV гримировались даже мужчины. А в период правления Людовика XIV при дворе ежегодно тратилось 2 млн баночек разного грима. Итальянские ар­тисты, прибывшие во Францию с Екатериной Медичи, завезли туда всевозможные пасты, пудры, румяна, помады и краски. Дальше – больше. С 1566 г. при дворе появлялись не иначе, как в белокурых париках и непременно с намазан­ным лицом. Уже при Карле IX волосы завивали и пудрили. Дело дошло до того, что в. 1634 г. был самым серьезным образом поставлен вопрос: может ли дама носить на лице более трех мушек.

Процветала алхимия. Косметика лишилась какой-либо научной основы. Вместе с сомнительными рекомендациями, правда, существовали и вполне современные и действенные рецепты, в которых были использованы и богатый опыт предшественников, и зарождающаяся наука, хотя многие из них держались в строгом секрете, передавались от отца к сыну, поэтому для большинства людей они были загадоч­ными, как и те, мистически-алхимические...

В России активное внедрение заграничных мод началось при Петре I. Царь издал специальный указ об обязательном бритье бороды. Он также «повелел» дворянам носить длин­ные до плеч завитые волосы или парики, мода на которые особенно распространилась в период царствования Екате­рины II. В применении средств для ухода за кожей наблю­далась огромная разница между ассортиментом, практико­вавшимся в народе, и «косметикой» богатых слоев, знати. В гигиеническом уходе за кожей, за ее чистотой народ ос­новную роль отводил умываниям и бане. Мылом пользова­лись только имущие, остальные – щелоком (настоем золы), а белье стирали нередко с моющими глинами. В городах также было много бань, преимущественно общественных.

До 18 в. русские женщины из простонародья в качестве косметического средства применяли с большим успехом хлеб­ный квас, простоквашу, сметану, рассол от соленых огурцов (в плодах много молочной кислоты, образующейся под дей­ствием соответствующих бактерий во время соления и хра­нения), толокно, свежее молоко, яичный желток, расти­тельные соки и жиры и т.п. В Древней Руси в ходу был настой или дистиллят из перечной мяты – «холодец», со­державший ментол. Настой освежал тело, полость рта, обладал охлаждающими свойствами. Из Царьграда купцы привозили «гулявную» («гуль» в переводе с турецкого – роза) воду. Но девушки из низших сословий предпочитали «девичье молоко», состоявшее из 10 частей настоя бензоль­ной смолы или росного ладана, а 90 – розовой воды; им смазывали кожу и прибавляли в воду для умывания. «Молоко» изготовляли аптекари. Предназначалось оно для отбеливания кожи и против веснушек.

Несколько позднее стали применять белила («личную помаду»), нанося их на лицо тончайшим слоем. Знатные русские женщины белились много. И румянились чрезмер­но, порой неискусно; красивые от природы, иные из них совершенно искажали лица, кладя на щеки столько краски, что казалось, будто кто-то размалевал их кистью. Они рас­крашивали себе шею и руки – белой, голубой и коричневой красками, сурьмили ресницы и брови (нередко самым урод­ливым образом), чернили светлые и белили черные брови. Княгиня Чекасская, особа, красивая собой, не хотела румя­ниться, но тогдашнее общество (в царствование Михаила Федоровича) издевалось над нею – так силен был обычай. Совсем по-иному в этом отношении обстояло в простонародьи. Девушки из низших сословий румянились редко, да и надобность в этом мало ощущалась – природный румянец выручал. А при случае пользовались окрашенной в красный цвет бумагой, которой натирали влажные щеки. Чаще же всего для этой цели использовали бодягу, вызывавшую раз­дражение нервных окончаний, прилив крови. Волосы крес­тьянки смазывали деревянным (оливковым) маслом или репейным.

В 17 и 18 вв. замечается резкое повышение потребления знатью парфюмерных, а особенно косметических средств. Конец 18 и особенно середина 19 вв. стали поворотными в истории отечественной парфюмерно-косметической промыш­ленности. В конце 18 в. в Москве открылась первая парфю­мерно-косметическая фабрика, владельцем которой был ку­пец К.П.Гик. А в середине 19 в. – еще несколько (фаб­риканты Брокар, Ралле, Остроумов). В 30–х годах 19 в. А.Брокаром был найден способ добывания кокосового масла из кокосовой копры. Им же был разработан метод приго­товления прозрачного мыла. Позднее его сыном был создан препарат для гигиенических целей, который впоследствии получил распространение во всем мире, – цветочные оде­колоны. Фабрика А.М.Остроумова наладила выпуск кре­мов «Метаморфоза» и «Чистотел» против веснушек и иных пигментации кожи. Другие парфюмерно-косметические пред­приятия первоначально вырабатывали главным образом по­мады для волос и лица, пудру, туалетное мыло. А позднее ассортимент изделий расширился. В 1914 г. в России насчи­тывалось около 20 парфюмерно-косметических предприятий, выпускавших разнообразную продукцию.

© Fammeo.ru Все права защищены.

Читайте также:

История декоративной косметики

История макияжа

Тени для век

Как подобрать тени

Цветоведение и цвет в макияже


Источник: http://fammeo.ru/articles.php?article_id=377



Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Зачем нам нужен макияж, Учимся красится красиво. Еще одна функция - Причёски для папы

Для чего придумали макияж Для чего придумали макияж Для чего придумали макияж Для чего придумали макияж Для чего придумали макияж Для чего придумали макияж Для чего придумали макияж

Похожие новости